"Ha akarnám, sem tagadhatnám le, hogy a ruháim erotikusak. De nem véletlenül: én erősnek tartom a nőket, és annak ellenére, hogy nem az átlagos férfi szemével nézek rájuk, úgy vélem, sokkal jobban áll nekik a szexi, mint a naiv stílus." (Alexander McQueen)

Ha azt mondom, Alexander McQueen, mindenki értelmetlenül bámul rám. Ha képet mutatok a ruháiról, elmebetegnek feltételeznek. Pedig a ma pontosan két éve elhunyt brit fiatalember az egyik legnagyobb volt a az ezredforduló divattervezői közül. Aki egyszer meglátja, többet nem felejti el.

 

 

 hirdetes_810x300  

 

 

a 2009-es kollekció

Ki is volt az a Lee McQueen?

Extravagáns, félőrült angol, aki soha nem tűrte az átlagot. A modelleket úgy kezelte, mint a hétköznapi embereket, akiknek nem jár se különb bánásmód, se különb fizetés, mint az átlagembernek. Volt mikor, olyan szűk fűzőt adott rájuk, hogy elájultak benne. Mikor először mutatta be az azóta hétköznapi darabbá vált csípőnadrágot, a lányok fele hátsója kilógott belőle. Nincsenek kompromisszumok, csak végletek! Az se volt példanélküli, hogy a 30 centis magas sarkúkban nem tudtak végigmenni a kifutón. A modellek pedig mégis mindent tűrtek, mert neki dolgozni az egyik legnagyobb megtiszteltetés volt. McQueen volt az, aki tökélyre fejlesztette a halálfej motívumot a ruhákon és a kiegészítőkön, a divatbemutatók show-ként, színházként való prezentálást, saját történettel és kulisszával. És szintén hozzá fűződik a nem mindennapi modellek szerepeltetése – legismertebb példa erre Aimee Mullins esete, akinek mindkét lábát amputálták térdtől lefelé még gyerekkorában. Alexander tervezett neki olyan művégtagot, amely magas szárú csizmának nézett ki.

A hírességek mindig is megvesztek érte. Az egyik utolsó show-ja Lady Gaga Bad Romance című számának a premierje is volt, hiszen a 2010-es tavasz/nyár kollekció bemutatásán a párizsi divathéten csendült fel először a refrén „gágázása“. De ha valaki nem értékelné Lady Gagát és az ő művészetét, el kell mondani, hogy nem ő az egyetlen énekes aki a brit tervező darabjaiban pompázott. Björk, a 1997-es lemezének borítóján szintén McQueenben jelent meg. Alexander jó ízlését dicséri, hogy Victoria Beckhamet soha nem tűrte meg a divatbemutatóin az első sorokban (elnézegetve a futballistafeleség saját tervezésű gönceit, amelyet kollekciónak csúfol, nem hiszem, hogy van min csodálkozni).

 

Kollekciók a szexről, a fétisről, erőszakról és minden más taburól

Már az első perctől kezdve sokkolt: az első, vizsgakollekciója neve „Hasfelmetsző Jack” volt. Majd jöttek a „Hunger” (éhség) és a „Highland Rape” (hegyvidéki erőszak) kollekciók. Míg az előbbinél a modellek szétszaggatott ruhái az emberi rabszolgaságot és megaláztatást fejezte ki, az utóbbi Skócia erőszakos megszállására utalt (McQueen skót származású volt). A felháborodott közönség az angol divat huligánjának és „enfant terrible”-nek (elviselhetetlen gyerek) csúfolta. Agressziót, fétisizmust, hímsovinizmust vetettek a szemére. Alexander válasza ennyi volt: "Ha akarnám, sem tagadhatnám le, hogy a ruháim erotikusak. De nem véletlenül: én erősnek tartom a nőket, és annak ellenére, hogy nem az átlagos férfi szemével nézek rájuk, úgy vélem, sokkal jobban áll nekik a szexi, mint a naiv stílus".

ékszer vagy önvédelmi eszköz?

2010. február 11-én lett öngyilkos. A halála után komoly problémaként merült fel, mi legyen a nevével fémjelzett divatház sorsa. Végül az ikon feladatát Sarah Burton vette át, és ezzel hatalmas nyomás alá került. A divatvilág viszont kellemesen meglepődött, hiszen hogy jó döntés volt Sarah-t tenni a divatház élére, semmi sem bizonyítja jobban, mint a legnagyobb elismerés, amit divattervezőt érhet – Kate Middleton, vagyis most már Catherine cambridge-i hercegné mind esküvői, mind átöltöző ruhája is egy-egy Burton által tervezett McQueen darab volt.

az utolsó McQueen-kollekció: 2010/11 ősz-tél

És mivel a eme blogot egyelőre nem pénzel semmilyen pénzügyi csoport, hasonlóan pazar darabokkal belátható időn belül nem tűnök fel sehol, így marad a nyálcsorgatás, a küzdés az értelmetlen tekintetekkel, az elmebajomra utaló megjegyzések, és a Körkép női vonalának tisztelgése a zseni előtt.

 

Az írás a szerző szubjektív véleménye, mely nem feltétlenül tükrözi a Körkép teljes szerzői gárdájának véleményét. 🙂

 

Alexander Lee McQueen (1969-2010) brit divattervező Nagy-Britannia legkiválóbb divattervezője cím négyszeres (1996, 1997, 2001, 2003) és a Brit Birodalmi Érdemrend parancsnoki keresztjének birtokosa (Commander of the Order of the British Empire –CBE).

A londoni munkáscsaládból származó Alexander 16 évesen otthagyta az iskolát és került Savile Row szabóságába, ahol a vendégek közzé tartozott Mihail Gorbacsov és Károly herceg is. Majd Japánban Koji Tatsuno, később pedig a milánói Reomeo Gigli asszisztense lett, akinél 1993-ban tervezte első kollekcióját. A legrangosabb londoni művészeti főiskolán, a Saint Martins College of Art and Design-ban szerezte designer-diplomát. Vizsga kollekcióját Isabella Blow, a Tatlet magazin divatszerkesztője teljes egészében felvásárolta, ekkor kezdődött barátságuk. 1996-ban a Givenchy-hez került, bár a patinás tervezőház sosem volt megelégedve a divattervező botrányos darabjaival. 1999-ben megalapította saját divatházát, 2001 márciusáig maradt a Givenchy divatháznál, ugyanis szerződése kötötte. Alexander a tengerentúlon is nagy népszerűségnek örvendett: 2003-ban az Amerikai Divattervezők Szövetsége az év legjobb külföldi tervezőjévé avatták. A designer édesanyjához felnőttként is szorosan kötődött, így feltételezik, hogy öngyilkossága is az édesanyja halála utáni depresszióval okolható. Egy nappal anyja temetése előtt, 2010. február 11-én lett öngyilkos. Felakasztva találtak rá gardróbrájában.

(forrás: Wikipédia.hu)

 

Ha tetszett a cikk, csatlakozz a Körkép Facebook-rajongói-oldalához!

 

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!