Good bye, Mr. Jacobs!

A párizsi divathét csúcsának titulált a Louis Vuitton divatbemutatót október 2-án mutatták be, s ezúttal mindenkinek tényleg tátva maradt a szája. A show fenyegető óraütései talán szimbolikusak is voltak. Ez lett ugyanis a divatház főtervezőjének, Marc Jacobs-nak az utol-showja a Louis Vuittonnál.

Bár már suttogtak róla egy ideje a divat berkeiben, mégis sokként érte a divatvilágot mikor Bernard Arnault, az LVMH divatkonglomerátum a bemutató után bejelentette, hogy Marc Jacobs távozik a Louis Vuitton éléről. “For Robert Duffy and Bernard Arnault, All my love, Always.” – fejezte be Jacobs a show-t, és lezárt egy 16 évig tartó korszakot.

Az LVMH – Moët Hennessy • Louis Vuitton S.A., vagy egyszerűen csak LVMH egy francia multinacionális cég, párizsi székhellyel. Elsősorban luxus divatcikkekket és különféle szeszesitalokat gyártó cégek tartoznak alá. A koncern 1987-ben jött létre a Louis Vuitton, a Moët et Chandon pezsgőkészítő és a Hennessy konyakgyár egyesítésével. Jelenleg olyan luxusmárkák tartoznak a cég alá, mint  a Dior, a Givenchy, a Fendi,a Kenzo vagy a Céline.

                                     Az utolsó Marc Jacobs által tervezett LV kollekció bemutatója

Marc a Louis Vuitton élén

Az amerikai száramzású divattervezőnek a Louis Vuitton, s vele együtt az LVHM rengeteget köszönhet. Tizenhat évvel ezelőtt, mikor Jacobs megérkezett a Louis Vuittonhoz, ő segített a luxusbőröndeket és táskákat már 1854 óta gyártó márkának, hogy kiszabaduljon a saját fake-börtönéből. Jacobs az ikonikus kiegészítők mellett vezető szerepet szánt a ruháknak is. A Louis Vuitton a luxusmárkák közt látványos fejlődésnek indult, és ekkor kezdődött az LVMH és a másik nagy divatkonglomerátum, a Kering közt az intenzív versengés is.

Jacobs rengeteg új ötlettel állt elő, és nem félt a kísérletezéstől. Fügét mutatott a hamisítóknak a híres Stephen Sprouse által tervezett graffiti mintás táskával, elegáns válaszként a mindent elborító monogramos táska hamisítványoknak. Ő volt az első divattervező, aki képzőművészeket, művészeket vont be a tervezési folyamatokba, mint Richard Prince-t, Kanye West rappert, a már említett Sprouse-t vagy Takashi Murakamit, legutóbb pedig Yayoi Kusamat. Egy füttyentésére ugrott Madonna, hogy a 2009-es, a „nyuszifülekről“ is iszmert kampány arca legyen.

   

A divattervezőnek kiváló üzleti érzéke is van. Jacobs és stábja jó érzékkel, szinte elsőként nyitott a távol-keleti régiók felé, felismerve az ottani piacokban rejlő lehetőségeket. A Louis Vuitton ennek köszönhetően ezekben az országokban sokáig piacvezető luxusmárka volt.

Susmus

Tudni lehetett, hogy Jacobs 10 éves szerződése 2013 végén jár le, és ekkor már elindultak nagyban a találgatások is. A távol-keleti piacokon, amelyek a márka bevételei szempontjából kulcsfontosságúak voltak, csökkent a nyereség. Európában és Amerikában már régóta nem teljesít jól a Louis Vuitton.  A több luxusmárkát birtokló LVMH pénzügyi sikerét viszont nagyban meghatározza a Louis Vuitton teljesítménye. A márka nyeresége eddig minden évben 10 vagy több százalékkal is nőtt – ez a nyereség idén 5-6 százalékkal csökkent, miközben az LVMH nem képes lépést tartani az európai luxusmárkákkal. Természetesen beindultak a pletykák, hogy ez mind Marc Jacobs leváltását fogja maga után vonni. A legesélyesebb jelöltnek Nicolas Ghesquière-t tekintették, aki 2012-ben, 15 év után hagyta ott a Balenciaga-t. A márka neki köszönheti, hogy  híres lett a kifinomult női- és férfi ruháiról, letisztult formáiról, s bekerült a legnagyobbak közé. Érdekes egybeesés, hogy Ghesquière ugyanabban az évben kerül a Balenciagahoz mint Jacobs a Louis Vuittonhoz, és a Balenciaga tulajdonosa a Kering, az LVMH egyik legnagyobb riválisa. Újabb pletykákra pár hónappal ezelőtt az adott okott, hogy bejelentették, Darren Spaziani, a Proenza Schouler kiegészítőinek tervezője csatlakozik a Louis Vuitton csapatához. Ez sokak szerint már a Marc Jacobs utáni idők előkészítése volt: hiszen a Louis Vuitton még mindig elsősorban a táskáiból él, és Darren Spaziani  ebben igazán erős. Jól kiegészítheti Ghesquiére-t, akinek nem éppen a kiegészítők az erős oldala.

Marc Jacobs is egyre inkább a saját üzleteire, márkájára koncentrált, az amerikai piacon például a nyáron sminkkollekcióval debutált. Megelégelte azonban a személye körüli pletykákat, és az október 2-i bemutató előtt egy nappal végleg úgy döntött, ez volt az utolsó. A show után a WWD-nek adott interjújában azonban hangsúlyozta, barátságban váltak el, és a tervező még mindig élvezi a LVMH csoport bizalmát, mely egyébként Marc Jacobs saját márkájának is a tulajdonosa.

Saját márka

Marc Jacobs a saját márkáját 20 évvel ezelőtt alapította. „Amikor elkezdtük Marc Jacobs-szal a közös munkát, ez egy kis üzlet volt 20 millió dolláros forgalommal. Ma már a teljes eladások értéke eléri az egy milliárd dollárt. Ez hatalmas fejlődés.” – mondte el Arnault egy interjúban. Az Arnault-család pedig a Marc Jacobs márkába további jelentős befektetéseket tervez, az amerikai piacon sikeres brandet világszinten is eladhatóvá akarják tenni. A divattervező pedig szintén mindenhol hangsúlyozza, azért távozott, hogy saját nevét viselő divatházára koncentráljon.

Az 50 éves tervezőzsenit egyáltalán nem féltjük, éppúgy ahogy a divatvilág nagy nevei sem siratják. Alexandra Shulman, a brit Vogue, főszerkesztője szerint például: „Fontos, hogy valaki tudja, hogyan kell olyan elegánsan távozni, ahogy megérkezni, és izgalmas lesz látni, milyen hatással lesz ez saját márkájában feltűnő kreativitására”.

A hab a tortán már csak az, hogy két héttel a távozás után még mindig nem jelentett be új kreatív tervezőt az LVMH a Louis Vuitton élére. Bár szinte több mint biztos, hogy Ghesquière-é a megtisztelő poszt, október végéig még várat magára a hivatalos bejelentés.

Lengyel Diana

Nyitókép: eonline.com

Ne maradj le semmilyen újdonságról – kövess minket Facebookon, Twitteren, és Tumblren is! Ha pedig kíváncsi vagy a szerkesztőségi kulisszatitkokra, látogasd meg Instagram oldalunk!

A divattal már foglalkoztunk itt is:

Két év a legnagyobb nélkül